木斯塘中世紀的國度張寶同&bp;201220
清晨，雪山已被陽光照亮，雪白的雪山、錯落的村莊、金黃的樹林，四周景色非常漂亮。陽光從身後射來，十分地明亮刺眼。當陽光升起來後，四周散射出一束束光線，折射出五彩的炫光，把卡利甘達基河谷照得一片金光。
卡利甘達基河谷從安納布爾納與道拉吉里雪山間神秘而靜靜地流淌，是一條縱貫喜馬拉雅山南北的大峽谷。這條名為喀利根德格河的河水呈灰黑色，據說這名字源自印度教主神濕婆的妻子喀利，意為黑色，因為黑色象徵着死亡。但馱馬的鈴聲會從這古老的悠悠歲月中穿過，響徹山谷，給山谷間帶來一些清明鮮活的生氣。
雪山下群山蒼涼，陽光如水一般地清亮，將雪山純淨的亮光反射在山谷那寬敞的平川上。沿河的山谷間散佈着一大片古老而明麗的村莊，村莊周圍是綠色的田園和黃色的樹林。這片喜馬拉雅雪山背後冰山峽谷間的神秘谷地，就是這條神秘河流的源頭a，譯名為木斯塘。
木斯塘深藏於喜馬拉雅山脈的隱秘之地，被稱「喜馬拉雅的寶石」，古代曾是中國西藏的一個獨立王國，1世紀被尼泊爾吞併。現已被聯合國教科文組織認證為世界文化遺產，是世界上保存最完好的中世紀城市之一。直到12年木斯塘才對外開放，也是目前唯一完整保留着傳統藏傳文化原貌的地區。200年10月日尼泊爾政府在木斯塘北部地區首府洛曼塘下令廢除木斯塘國王的王位，停止了木斯塘王國的存在。於是，這個1350年由木斯塘部落的英雄阿梅帕爾家族建立的王國就這樣地沒落了消失了。但外國遊人需要得到許可證才能進入，至今為止到過木斯塘的中國人僅有30人。木斯塘的藏語意思是肥沃的平原。南北長0多公里，東西寬度最窄處為45公里，海拔2500米以上，氣候較為乾旱，與北面西藏的仲巴縣和薩嘎縣接壤。有人說這裏曾是達賴喇嘛的一個軍事據點，因為中國的抗議，尼泊爾派軍隊把這個據點給拔掉了。
來到木斯塘，從一大片蘋果園中的小路上穿過，看着路邊那古樸簡陋的小屋，依山而建的房舍，村子裏別致的寺廟，讓人感覺進到了一個古老的國度。進到村里，一條鋪着石板的路穿村而過。兩邊的房屋外牆都塗成白色，屋頂上整齊地碼放着燒柴用的木頭，路上不時地有一對對騾馬搖着鈴聲慢悠悠地走來。走在木棚一般的奶牛屋前，就見一大群孩子從門後露出髒兮兮但又是歡快好客的笑臉朝着遊客們歡呼着。而僧人們卻顯出一副莊嚴肅穆的神色從遊客旁邊擦肩而過。女人們穿着艷麗的藏袍，男人們戴着很厚的狐皮帽。據說他們說的也是藏語。實際上他們就是純粹的藏人。
我們進到村里，找了一家餐館兼營客棧。庭院不大，里里外外開滿了鮮花，如此鮮艷美麗的庭院讓我們進到裏面，都不忍離去。村子的不遠處有一片古老的佛塔，佛塔顯得有些殘破，卻極顯柔美端莊，讓人仰視，不禁心生敬重肅穆之感。佛塔後的紅色山崖，華光燦爛如黃昏夕照。站在高處往下俯視寺廟和河谷對岸，山崖就像一片燃燒的火焰。在山崖的邊上有一座藏傳佛教的寺廟，我們拾級而上，去寺廟裏參觀。門口的喇嘛朝着我們很親和地微笑着。山崖之上有一處隱修洞，裏面有一幅四臂觀音精美的壁畫。她寬容和善地微笑着，眉目之間，儘是慈悲。此時，夕陽似落未落，金光萬道，紅霞萬朵，在巨大雪山的映照下，那片佛塔越發顯得神秘而聖潔，仿佛能讓人聽到神的佛音。而河谷間那塌落深陷一般的谷地中，大片紅色的石林，如烈焰一般在山坡邊如火如荼的燃燒着，騙世驚魂一般地壯觀。
安納布爾納與道拉吉里雪山都是海拔000多米的山峰，兩者之間是世界最深的峽谷，所以，卡里甘達基河谷的風是地球上最強勁的升谷風，河谷間沒有高一些的植被和山坡遮擋，大風吹來，遠處躲閃，颳得人搖來晃去甚至是寸步難行。頂着狂風烈日，唯一能緩解疲憊的就是雪山兩側之上那奇妙變幻的雲彩。
木斯塘的自然風光以壯麗開闊的高原河谷為主，禁忌之地的情蝕，雪山之下的緘默，罕見美景的震撼，谷地食物的質樸，讓木斯塘成為人們心靈的秘境。木斯塘的景色很多，文化的內涵和景物的外觀十分地豐美，每一個景點都可以讓你靜靜地呆上一天，甚至讓人不忍離去。人們趨之若鶩的地方不一定
