然而這麼家徒四壁的樣子配上看起來就不太舒適的床，只覺得蘇丹要天天這樣住其實也很慘吧……這是另一間，俗稱水果宮。蘇丹的寵妃們專門有自己的庭院，在這裏的諸寵妃們都卯足了勁勾心鬥角，誰先生出太子誰就贏。
因而各種狗血劇情也屢屢上演。看似寧靜祥和的院內卻滿是腥風血雨。緊挨着寵妃庭院的雙子宮是太子的寢宮，看似鳥籠的構造其實也真是鳥籠。現在回頭看看自己的照片，似乎甚至比當時自己親臨的感覺還要有趣。
這的確不是雲落想像中的任何一種皇宮，威嚴不比故宮，貴氣不比歐洲大部分皇宮，但奧斯曼就該如此，與東西兩地皆不盡相同。從托普卡帕宮出來去找飯吃，順便拜訪了爛俗四地之二──藍色清真寺。
這裏免費因而後來還陸陸續續去了好幾次，都一併在這裏寫了吧。這裏本是君士坦丁堡皇宮所在地，建這麼大一座清真寺也有耀武揚威的意義吧。飛揚跋扈的奧斯曼人打算將這裏建成與麥加禁寺一樣的6根宣禮塔。
被麥加嚴肅地申明認為這是對他們不敬，結果最後的解決方案是蘇丹掏錢給麥加添了一根。這裏的正式名稱其實是蘇丹艾哈邁德清真寺，不過由於全寺處處使用的藍色瓷磚過於奪目，「藍色清真寺」的名號反而更加響亮。
進清真寺的規矩大概哪裏都一樣，脫鞋，長袖長褲，女性要把頭髮包起來，非禱告時間。三大宗教唯有伊斯蘭教的殿堂內部空空如也不設任何雕像，唯有透過大大小小窗戶的陽光灑滿全寺。如繁星點點。
從上到下整個清真寺充盈着各式各樣令人眼花繚亂的紋樣，真說不清這到底是繁華還是簡樸。作為國家清真寺，這裏的規矩更加嚴格，非信徒只能從側門進入，但可以從正門離開。某種意義上說伊斯蘭教還真是缺乏包容萬眾的魄力。
本是人造之物，何必強借神意立下種種自以為是的規矩。從藍色清真寺出來已經快一點了。本來決定去對面的索菲亞大教堂，看了看頗有華國風範的排隊陣形，決定還是先去考古博物館轉一圈避開高峰，沒想到一轉就直接到下午五點半閉館了。
這種各家文化屢屢衝突之地果然隨便一挖就是寶藏。這裏的藏品基本只到羅馬時期為止，就已經塞滿了三層半樓。不過作為一戰的戰敗國，土耳其也沒少遭掠奪，經常在展品介紹上看到「原物藏於大英博物館」。
「這一套中另外兩件現在藏於柏林」之類有點咬牙切齒的話語。首先是摩索拉斯王陵前的石獅，昔日的世界七大奇蹟如今只有若干雕刻流傳於世。亞歷山大像，小亞細亞最偉大的佔領者當然希臘羅馬雕像在美國各大博物館也不罕見。
而這裏的特色之一則在於美輪美奐的石棺。最有名的兩尊，一尊以亞歷山大石棺為名，不過只是描述了亞歷山大征戰的場景，並不是亞歷山大下葬的石棺。另一尊名為悲泣的婦女，一陽剛一陰柔，一豪放一哀傷。
還有許許多多別的石棺，每一具都值得稱讚一番。別的值得驚嘆的收藏還包括巨幅的馬賽克。比起金銀閃耀珠寶點綴的文藝復興時代，果然還是於樸素的材質上盡心打造每一個細節的古典時期更得雲落心。恨不復往昔啊！
逛了近5個小時後出來。大部分可去之地都關門了，於是當天最後一站是四大俗地之三──地下水宮。本來該建造目的只是單純的水庫。某危機意識極強的羅馬皇帝給其附加了避難所功能。雖然他本人倒似乎沒用到。
後來奧斯曼入侵時許多基督徒真就躲在這裏聽着頭頂的馬蹄聲逃過了一劫，也該感謝當年羅馬皇帝的未卜先知吧。地宮結構很簡單且單調，然而效果是震撼的，簡直就是《phantomoftheopera》裏面劇院下的地下暗道重現。
觀畢，晚飯，去youthhostel打理好住下。正好看到前台有dervishwhirling的廣告，粗鄙如雲落以為是肚皮舞一類的艷麗東東，看看25tl也不算貴，於是欣然買了半小時後的票。結果才發現這是神聖的宗教儀式，罪過罪過。
還好似乎也是很有名的演出。不算白來一趟。首先是一大段民族音樂的演奏，帶半音的五聲調式很有日式風格，然後四位阿訇出場，一色的黑袍高帽，意為墳墓。退下黑袍，又是一色的白色長裙
