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第三十八章 邂逅

    那是5月17日,周六。

    當天天兒挺熱。

    康術德在白班上呢。

    寧衛民一個人在家也不好閒着,洗了一上午的衣服。

    到了中午,他累得腰酸背痛手抽筋兒,實在懶得熱剩飯菜,嘴又饞了。

    便一人溜達出家門,想外面吃口省事的。

    京城有個順口溜囊括了京城各處繁華鬧市。

    叫「東四西單鼓樓前,王府井前門大柵欄,還有那小小門框胡同一線天」。

    小小門框胡同能有如此響亮的名頭,也混在其中,憑藉的就是小吃。

    實際上連門框胡同在內,包括和他相連的廊坊一條、二條、三條,幾乎都被小吃店佔滿了。

    什麼滷煮火燒,爆肚兒、餛飩、餡餅、餄絡、貓耳朵啊,樣樣京城人喜歡的本土風味兒都有,口味地道得很。

    絕不是後來那些所謂的京城旅遊打卡聖地。

    淨賣什麼老京城炸蠍子、老京城天府豆花、老京城脆皮香蕉、老京城蝦扯蛋之類的「外地人懵外地人一條龍」,所能比的。

    所以走在奔門框胡同的路上,寧衛民這心裏就琢磨啊。

    到底是來點肉餅喝粥呢?還是來盤炒餅就蒜呢?

    肉餅吧,顯得膩煩,炒餅又有點太素。

    於是最終決定,乾脆還是門框胡同的瑞賓樓吃褡褳火燒去。

    褡褳火燒是京城瑞賓樓獨有的面點。

    其口味類似鍋貼,但形狀不同。

    因其長條型,用筷子夾起時可對摺,類似古代背在肩上的褡褳,故名褡褳火燒。

    而瑞賓樓最有名的招牌小吃就是豬肉大蔥餡兒的褡褳火燒。

    其獨到之處不但在於餡兒香,關鍵是油煎的火候了不得。

    瑞賓樓的師傅能做到顏色金黃,焦香四溢,偏偏丁點也不糊不黑。

    寧衛民覺着要來上三兩這玩意,就着個涼菜,喝點兒散啤。

    那絕對是又解饞,又清爽啊。

    但可惜的是,想得再好是一回事,能不能實現又是另一回事。

    或許最近撞克什麼髒東西了。

    寧衛民工作着落不如意吧,就連這麼個小小的願望也沒能實現。

    敢情一到了地方他就發現,本來就不寬綽的胡同全都淤了。

    不知多少人抻着腦袋往瑞賓樓里看熱鬧。

    就見人群聚焦的飯館開票櫃枱那兒,居然是鄰居邊家的二兒子邊建功和瑞賓樓的人干嘴仗呢。

    「……廢什麼話你?一碗啤酒搭一個菜,你要買就買,不買你走人,瞎叫什麼勁啊你」。

    飯館的服務員已經顯得極不耐煩了。

    但邊建功卻橫眉立目非要據理力爭。

    「嘿,憑什麼啊。報紙上可登了,說不許這樣干,你們怎麼還這樣啊?」

    「報紙登了你找報社買去,我們這兒就這樣。」

    「你說的到輕巧。一碗散啤多少錢?一個菜多少錢?你們這麼搭着賣,誰喝得起啊?」

    「喝不起你甭喝啊,自來水便宜,『撅尾巴管兒』去啊。啤酒供給不足,這又不是一天兩天了。你別沒事找事兒好不好?」


    「你怎麼這態度啊?你再跟我這麼說話,我可告你去。」

    「告我?行啊,找我們頭而去,他就後頭呢。快去。快去……」

    這麼一聽,也是巧了,邊建功居然是跟頭些日子院兒里的羅師傅一樣,也是為了買散啤的事兒急眼了。

    但區別在於,羅師傅氣的是飯館私自漲價,多加了兩分錢。

    到了邊建功這會兒,情況顯然更惡劣了。

    看這意思,因為緊缺,飯館已經不單賣啤酒了。

    顧客想喝,必須得得搭售一個菜才行。

    不過話說回來了,飯館這邊也有飯館的苦衷,負責開票的這位也有人家的無奈。

    因為這就是市場供需不匹配導致的矛盾,商品價格又不敢一下子放開的必然結果。

    誰也沒轍。

    要說起啤酒這東西啊,其實老京城人並不是一開始就待見它的,對這玩意有一個相當長的適應過程。

    像建國後,除了少數家境優越的人,京城的普通市民對啤酒的味道是很抗拒的。

    大多數人不僅品不出它的香味兒和殺口勁來,還諷稱其為「湯藥」、「馬尿」。

    後來到了六十年代初,因為散啤價錢便宜啊,比汽水冰棍都解渴。

    才使得人們因為囊中羞澀勉強自己改變口味,從不接受到逐漸接受。

    結果適應了就一發不可收拾,因為從本質上說,散啤還是一種癮品。

    於是七十年代成了「散啤」消費增長的黃金時代。

    就這樣,京城的人們開始愛上了它,然後就變成了趨之若鶩的「追捧」。

    只是雖然喝得人越來越多了,啤酒的產量卻沒能隨之增長。

    很快,人們就發現市面上「散啤」變得越來越不好買了。

    價格也從兩毛一升,兩毛六一升,四毛一升,一直漲到了現在的五毛六。

    到了今年的夏天,京城幾乎所有老少爺們都已經把打一暖壺「散啤」,當成消夏必不可少的享受了。

    偏偏此時的京城卻還是只有兩家設備陳舊的老啤酒廠。

    一家是民族資本「雙合盛」改的「五星啤酒廠」。

    一家就是過去小鬼子「麥酒株式會社」改的「京城啤酒廠」。

    這兩家啤酒廠哪怕開足最大馬力,一個月也只能生產不到三千噸啤酒。

    如果按照當時京城四百餘萬人口計算,每人每月還分不到一瓶。

    可就是這麼一點也不能全部投放到市場上去。

    因為大部分生產出來的啤酒都賣給了協作單位,沒有進入市場。

    還有一部分是專門供應特殊商業系統、大賓館和政府招待所的。

    實際上普通消費者能買到的啤酒每月不足百噸。

    這一百噸絕大部分還都是散裝啤酒。

    想想看吧,這口子有多大。

    按三千噸算,每月一個人論不到一瓶。

    一百噸就更甭說了,連一酒盅都到不了。

    所以這一年也就成了京城有史以來,啤酒供應最緊張的一年。

    那麼本來就供應趨緊的夏季,當然是這一年供需矛盾爆發,到達極致的時候了。

    這一年,京城啤酒稀缺到了什麼程度呢?

    儘管每天上午十



第三十八章 邂逅  
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