就會幻化成龍。
當然，根據考證，山西龍門原址大量跳躍的魚群實際上是洄游的鱘魚，但人們還是賦予了鯉魚堅韌不拔、逆流而上的品質。
而因為「鯉」與「利」同音，「魚」又與「余」同音，在中國的傳統年畫上，鯉魚更是必不可少的元素。
而在互聯網時代，由日本人選育出來的錦鯉，成為了全國人民的吉祥物。
「中國人對鯉魚的最高禮遇：吃掉它！」吳老師說到這裏時，大家都笑了起來。他的語言表達能力，有一種四川人天生就具備的幽默感，但他的表情正經嚴肅，對比之下，現場效果就比較明顯了。
在對待鯉魚的態度上，中國人既崇敬又實際，喜慶歸喜慶，但該入口的時候，絕不手軟。
最愛吃鯉魚的，絕對是黃河流域的幾個省份，山東、河南、山西、陝西、寧夏等幾個省區，都將黃河大鯉魚作為地方名產。
以鯉魚為原料，最知名的菜大概就是鯉魚焙面了。這道菜的前身是糖醋軟熘鯉魚，清末民初，隨着袁世凱掌握實權，河南菜的地位也不斷提升，這道糖醋軟熘鯉魚也是名聲在外。
而在開封，「二月二龍抬頭」有吃龍鬚麵的習俗，有人家不拘泥於煮麵，而是將面炸了再放進肉湯里，這個吃法被叫做焙面。
今年的鯉魚焙面，形成於1930年前後，有廚師將炸過的龍鬚麵鋪在糖醋鯉魚上，吃的時候蘸着糖醋汁。
這道菜在當時一炮打響，如今也成為河南菜的代表。
而不加焙面的糖醋鯉魚，到現在也還是一道魯菜名菜。
魯菜講究造型，鯉魚要經油炸定型，頭尾翹起如躍龍門之勢，而後用老醋和糖熬製成糖醋汁，澆在鯉魚上，外脆里嫩，酸甜適口。
而到了黃河中上游的陝西，當地人把鯉魚做成了奶湯鍋子魚。
所謂奶湯並不是加奶，而是用雞、鴨、豬骨、乾貝、海米、火腿等煨成的高湯。將鯉魚切塊後，與姜蔥同炒，再加入火腿片、玉蘭片、香菇片等，燒上幾分鐘後放入火鍋內。
上桌後，鍋內的湯沸沸揚揚，將魚塊夾出，蘸上姜醋汁食用。
不過如今，全國鯉魚產量最高的地方並不在黃河沿岸，而是在天津。天津菜中也有一道鯉魚名菜——罾蹦鯉魚。
在過去，罾蹦鯉魚同樣是天津人家年夜飯或者節慶家宴的必備。
這道菜最大的特點是不去魚鱗。去除魚鰓和內臟後，將魚劈開但不斬斷。隨後下油鍋，定型後，再文火炸至頭骨發酥。另起鍋做糖醋汁，上桌後將糖醋汁澆到金黃色的魚身上。
到了東北，一切皆可燉，鯉魚自然也不例外。以前，燉普通鯉魚的居多，上世紀80年代，中國從德國引進德國鏡鯉，改變了東北人的餐桌。
德國鏡鯉，因為魚身上只有三道大的鱗片，在東北又被稱為三道鱗，相比於普通鯉魚，它的肉質更為細嫩，刺也更少。
南方吃鯉魚相對較少，但是也有例外。
在桂林，啤酒魚的原料選用的就是灕江里的鯉魚，加啤酒、青紅椒、西紅柿等紅燒而成。
而在江西婺源，荷包紅鯉魚也成為很多遊客必打卡的美食。
紅鯉魚頭小尾巴短，肚子很大，看起來甚至像是金魚，因為像個鼓鼓的荷包，所以它有一個名字「荷包紅鯉魚」。清蒸或是紅燒都是常見的做法。
前兩年美國鯉魚泛濫，有人提出建議，吃掉它們不就解決了嘛，美國人表示拒絕。
很多說法都認為，西方人是不吃淡水魚的，這一說法並不完全準確，至少在中歐和東歐的很多國家，鯉魚仍然是聖誕大餐的必備。
歐洲很多修道院有養鯉魚的傳統，在波蘭、德國、捷克、斯洛伐克及匈牙利等國，很多人也保持着聖誕節晚餐吃鯉魚的習俗。
當地漁場一般會提前兩個月就將鯉魚捕撈起來，在清水池塘中放養，以去掉鯉魚的土腥味。
在捷克，當地人會在平安夜將鯉魚做成幾道菜：頭做成濃湯，油炸魚段後與土豆拌在一起做沙拉，或者是用黑醬汁煮魚段。
猶太人也喜歡用鯉魚做菜，他們有一道傳統名菜叫「鯉魚丸」，首先去掉鯉魚皮和
