顏凌和顏灩已經達成共識，在2015年7月的高級定製時裝周結束之後，y·y的現有36家門店，都要「重新開業」一次。
原先潮牌的部分，一樣是只開半個月，剩下的半個月，什麼都不賣，只賣鞋子。
一樣是潮牌，但是要把店開出階段性。
為了給「重新開業」一個平穩過渡，從2014年最後兩個月開始，y·y各個門店的「營業時間」，都已經開始慢慢變得有規律了。
上半個月開店的都一直是上半個月，下半個月開業的就一直是下半個月。
連續半年的時間，都是在每個月的同一天開店。
原來粉絲罵y·y營業時間不固定，現在固定了之後，就有更多人在罵，覺得少了很多「堵門和賭博」的樂趣。
別的品牌的粉絲是什麼樣的，顏灩不得而知。
但y·y的粉絲，罵歸罵，粉照粉。
真實的情況完全就屬于越罵越火的狀態。
y·y有個「真愛粉」，在紐約一家門店的牆上畫了很多次塗鴉，幾戶每個月都是提前很久排隊，等着牆被刷白，看着刷白的部分越來越少，「永久性」塗鴉越來越多，而他的卻一個都沒有留下。
這位至今還沒有成為特約設計師的「真愛粉」，就在網上罵創意總監眼睛瞎。
此人罵功一流，罵人和唱rap一樣，超級有節奏感，罵了六七百字，完全都不帶重樣的。
罵完之後，第二個月繼續畫，畫完還是沒有被留下就又接着罵。
不但罵紅了y·y這個品牌，他自己也順帶着成了網紅。
越罵越火是一件好事，但這件好事是發生在並沒有給品牌做出根本性改變的前提之下。
還是一樣只開半個月，還是原來的商業模式。
顏凌做過一番市場調查，如果從開半個月變成每天都開的話，就有可能會掉一大批粉絲。
畢竟愛開不開，才是y·y原本應該有的「街頭氣質」。
但現在的這一步，又是y·y必須要走的。
生意小的時候，當然是可以任性，做大了，還繼續任性的話就很難真正地把這件事情做大。
只賣鞋子的半個月，看起來會比賣潮牌的其他所有品類的拿半個月要簡單和輕鬆得多，但那只是看起來而已。
&nbaster y是非常有型有款有身材的機械人，但實際上，為了方便管理，y·y的潮牌裏面有很多衣服都是統碼的。
如果不是這樣，每個尺寸來一件的話，也不可能出現只有一件的限量版。
可是，衣服可以統碼，鞋子要怎麼統？
穿寬大一點的衣服，可以直接把上衣當「裙子」穿，配飾也好，帽子也好，認真搭配一下，常常還可以穿出點特別的韻味。
但讓35碼的腳去穿45碼的鞋子這個樣子的賣鞋方式，就不屬於任性，而屬於腦殘不想做生意了。
小任性和大事業要如何兼得，這是一個比較耗費腦細胞的事情。
尤其是在設計總監壓根就沒有太多的時間可以分配給y·y。
衣服可以讓各路設計師眾包，但是鞋子不可以。
按照顏凌的想法，y·y應該從之前最多人喊着希望「再版」的衣服裏面，選出一些「經典款」，然後推出那些系列的鞋款。
衣服可以賣得五花八門，但是鞋子就只賣經典的款式。
賣經典款的好處是，可以事先選定款式，在國內做好了，然後在每個門店賣同樣的鞋子。
這樣就可以是量產的鞋子，不在需要每個月都出一大堆新款。
買衣服半個月賺吆喝，賣鞋子的半個月賺錢。
顏凌的想法和顏灩不謀而合，好好賺錢，好好做鞋子才是硬道理。
但「經典款」這個概念，好是好，但是並不能讓粉絲有足夠的參與感。
而且，由於y·y開店方式的特殊性，每一家門店的經典款其實還都不太一樣。
就算是上升到經典款這樣的概念，鞋子如果全都由顏灩來設計的話，那也沒有辦法做到真正的省時省力。
而且，一個款式，如果不能每一家門店都一起賣的話，
